Что лучше мовиль или мастика

Мовиль, антигравий, мастика: отличия

Мовиль— средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. Нанесение: распыление под давлением (в домашних условиях- из баллончика). На вид напоминает жидкий воск. Состав: масла, олифа, растворители.
Мастика— защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон. Состав: резино-битумная (каучук, битум, добавки).
Антигравий— тоже антикоррозийное средство. Нанесение: распылением. На вид- шагреневое покрытие. Состав: каучук, полимеры.

Различие между мовилем, антигравием и мастикой.
Мовиль— это внутрь скрытых полостей.
Антигравий— снаружи порогов, низ дверей, сверху антигравия производится покраска автокраской. Еще он (в профессиональных условиях) применяется при обработке арок и днища.
Мастика— тоже можно «пройтись» по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.

Итак, кратко:
Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.

Что можно применять самостоятельно, в домашних условиях.
Мовиль— самостоятельно можно.
Антигравий— нанести антигравий из баллончика можно и самому, но он не такой симпатичный на вид, как антигравий для профессионального применения. Если нужно красиво, то везите авто в покраску к профессионалам- автомалярам.
Мастика— самостоятельно часто применяется, намазать кистью мастику на металл может каждый.

По разнице между антигравием и мастикой можно кратко сказать так- при схожести назначения антигравий — это ПРОТИВ ГРАВИЯ. Мастика- хорошая защита от коррозии, но не для нанесения на видимые наружние части кузовных деталей- здесь даём работу антигравию.

добавьте страницу в закладки
подпишитесь
поделитесь

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— Собираем обратный молоток для кузовных работ





— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

Сравниваем мовиль и мастику для обработки авто

Мастики

Мастика – средство, предназначенное для защиты кузова автомобиля от возникновения и развития коррозии. Мастика имеет густую пастообразную форму, что позволяет наносить средство на обрабатываемый участок при помощи малярной кисти. В составе мастики используется резино-битумная смесь (различные добавки, каучук и битум).

К преимуществам мастики относят высокую устойчивость к влаге, что позволяет использовать автомобиль в сырую погоду и мыть его без риска смывания защитного состава. К недостаткам мастики можно отнести невозможность обрабатывать веществом скрытые кузовные полости автомобиля.

Мастику используют для нанесения на днище авто, колёсные арки и пол багажника. В ряде случаев ей обрабатывают и пороги машины, однако обработанная таким образом поверхность выглядит неэстетично. Мастика – стойкое к механическим воздействиям и влаге средство, позволяющее обрабатывать открытые части автомобильного кузова для их защиты от коррозии.

Особенности защитных составов

Мастика или мовиль? Этим вопросом задаются автомобилисты, желающие защитить свой транспорт от коррозии и последующего разрушения. Мастика имеет густую пастообразную форму, не восприимчива к механическим повреждениям, легко наносится.

Мовиль выпускают в жидкой или аэрозольной форме, средство не пригодно для нанесения на открытые поверхности. Однако это вещество оптимально для обработки скрытых полостей кузова.

Для эффективной защиты следует использовать оба средства, так мастика и мовиль прекрасно дополняют друг друга. Густым защитным средством обрабатывают открытые участки кузова автомобиля, а жидким (либо аэрозолем) – скрытые, плохо проветриваемые полости автокузова.

Сравниваем мовиль и мастику для обработки авто

Для защиты кузова авто от негативных факторов окружающей среды, используют различные вещества. Наиболее часто используют мовили, мастики и пушечное сало. Эти средства отличаются высокой эффективностью, и низкой стоимостью. При сравнении двух веществ мовиля и пушечного сала, было определено, что второй состав более долговечен и эффективен для защиты обрабатываемой поверхности. У многих автомобилистов также возникает вопрос что лучше, мовиль или мастика?

Мовиль

Средство, позволяющее защитить кузовные детали автомобиля от возникновения и развития коррозии. Выпускается преимущественно в жидкой и аэрозольной форме, достаточно легко наносится на обрабатываемые поверхности. В состав мовиля входят олифа, масла и растворители. Название средства пришло из СССР, в 70-х годах прошлого столетия оно было разработано специалистами из Москвы и Вильнюса.

Мовиль рекомендуют использовать для обработки скрытых, плохо вентилируемых полостей кузова автомобиля. Вещество теряет свойства при постоянном взаимодействии с влагой и открытым воздухом. Средство нельзя использовать для обработки днища, пола багажника авто и колёсных арок – эффективность такой защиты будет незначительной.

Мастики

Мастика – средство, предназначенное для защиты кузова автомобиля от возникновения и развития коррозии. Мастика имеет густую пастообразную форму, что позволяет наносить средство на обрабатываемый участок при помощи малярной кисти. В составе мастики используется резино-битумная смесь (различные добавки, каучук и битум).

К преимуществам мастики относят высокую устойчивость к влаге, что позволяет использовать автомобиль в сырую погоду и мыть его без риска смывания защитного состава. К недостаткам мастики можно отнести невозможность обрабатывать веществом скрытые кузовные полости автомобиля.

Мастику используют для нанесения на днище авто, колёсные арки и пол багажника. В ряде случаев ей обрабатывают и пороги машины, однако обработанная таким образом поверхность выглядит неэстетично. Мастика – стойкое к механическим воздействиям и влаге средство, позволяющее обрабатывать открытые части автомобильного кузова для их защиты от коррозии.

Особенности защитных составов

Мастика или мовиль? Этим вопросом задаются автомобилисты, желающие защитить свой транспорт от коррозии и последующего разрушения. Мастика имеет густую пастообразную форму, не восприимчива к механическим повреждениям, легко наносится.

Мовиль выпускают в жидкой или аэрозольной форме, средство не пригодно для нанесения на открытые поверхности. Однако это вещество оптимально для обработки скрытых полостей кузова.

Для эффективной защиты следует использовать оба средства, так мастика и мовиль прекрасно дополняют друг друга. Густым защитным средством обрабатывают открытые участки кузова автомобиля, а жидким (либо аэрозолем) – скрытые, плохо проветриваемые полости автокузова.

Антикорозийка для авто: какая лучше, особенности выбора, виды, применение и отзывы

В процессе эксплуатации автомобилей следует регулярно обрабатывать кузов от коррозии. При движении гравий и небольшие камни медленно, но верно разрушают ЛКП бамперов и крыльев. В эти царапины попадает влага, и со временем запускаются коррозионные процессы. Автолюбители задаются вопросом о том, какой антикор лучше. Попытаемся выяснить это.

Обрабатывать или нет?

Средства для борьбы с коррозией предназначены для обработки днища автомобиля, прочих кузовных деталей. Некоторые автовладельцы не обрабатывают свои автомобили. У них на это есть различные причины: кто-то уверен, что это пустая трата денег, другие считают, что машина отслужит свой срок без вмешательства. Однако отзывы автолюбителей говорят, что материалы для борьбы с коррозией работают и применение их оправдывается.

Антикор – что это?

Антикоррозийные препараты представляют собой специальные составы, которые необходимо наносить на кузовные детали и скрытые полости. Эти средства не позволяют развиться ржавчине на металлических поверхностях. Средства, которыми сегодня обрабатывают автомобили, можно разделить на:

  • Смеси на основе восков.
  • Битумные составы.

На базе этих препаратов сегодня производят огромное количество различных антикоррозийных продуктов для авто. В составе, кроме этих компонентов, могут быть вещества, повышающие эффективность препарата. К примеру, в восковых продуктах присутствуют добавки, увеличивающие прочность металла и замедляющие коррозионные процессы. В битумные составы включены металлические смеси.

Коррозионные процессы бывают двух видов: химические и электрохимические. В первом случае коррозия возникает за счет воздействия на кузов кислорода и соединений, которые его содержат. В процессе электрохимического воздействия кузов находится в контакте с электролитами. В зависимости от типа ржавчины делается вывод, какой антикор лучше выбрать для авто.

Как выбирать антикоррозийные препараты?

Все существующие на рынках автомобильной химии средства классифицируются по различным факторам. Это особенности нанесения, химический состав смесей, место нанесения. Есть разная антикорозийка для авто. Какая лучше? Только та, которая подходит в конкретной ситуации.

Битумные мастики изготавливаются на основе разнообразных смол. Этот состав решает две важнейшие задачи – защищает всю поверхность кузова автомобиля от любого механического воздействия и дополнительно выполняет функцию консервации металла. Наносить эти смеси рекомендуется слоем от 250 до 400 мкм.

Каучуковые материалы и средства на основе ПВХ считаются одними из самых долговечных среди тех, что встречаются сегодня. Применяются данные решения преимущественно на заводах.

Все эти решения подходят и используются только для обработки внешних кузовных деталей и частей, которые находятся в свободном доступе. Но это далеко не все поверхности, которые подлежат обслуживанию – автомобили имеют массу скрытых полостей. Для обработки таковых следует применять другие продукты.

Так, для скрытых мест подойдет масляная антикорозийка для авто. Какая лучше среди них? Только та, которая изготовлена на основе невысыхающих масел. Жидкие антикоррозийные средства находятся именно в таком состоянии и после нанесения, а также в процессе эксплуатации машины. Препараты такого плана хороши тем, что они заполняют собой все трещины и царапины на поверхности металла.

Продукция на парафиновой основе изготавливается преимущественно из восков. Когда состав застынет, он превратится в тонкую эластичную пленку. Данное решение среди прочих достоинств отлично сохраняет свои эксплуатационные качества даже при низких температурах.

Антикорозийка для автомобиля: какая лучше?

Те автомобилисты, которые впервые в жизни столкнулись с коррозионными процессами на поверхности кузова, часто не знают, что выбрать среди массы предложений рынка. К любому средству, защищающему металл от ржавчины, предъявляются определенные требования. Их необходимо знать, прежде чем совершить покупку какого-либо препарата.

Здесь нельзя сказать, что нужна какая-то конкретная антикорозийка для авто. Какая лучше, не скажут даже опытные специалисты – выбрать из предлагаемого ассортимента подобной химии универсальное средство на самом деле практически невозможно.

Составы для внешних поверхностей должны защищать металл кузова от воздействия электролитов. Еще одно требование – хорошая адгезия, устойчивость к механическим воздействиям и деформации железа.

Сегодня в продаже появились специальные смеси для нанесения на пораженные коррозией места. Указанные препараты преобразовывают ржавчину – в составе есть кислота. Этим средством рекомендуется пользоваться, когда выполняется начальная подготовка к покраске. Ржавчина превращается в пленку, которую нет необходимости удалять.

Мастики для авто

Сегодня на рынке есть несколько наиболее популярных и эффективных материалов для борьбы с ржавчиной. Что лучше? Выбор зависит от свойств препарата и от мест, где кузов поврежден.

Мовиль

Мовиль способен надежно защитить кузовные детали от коррозионных процессов. Он также подходит для обработки мест, где детали соединяются. Отзывы говорят, что этот материал также эффективно вытесняет влагу и образует восковый слой с высокими характеристиками.

Битумно-каучуковые мастики

Применяются для нанесения на внешние, а также внутренние поверхности кузова автомобилей. Обрабатывать этими мастиками можно салон, крылья и багажник.

Сланцевые мастики

Зачастую применяются для нанесения на днище и колесные арки. После застывания образуется прочная битумная пленка, которая обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Резинобитумные мастики

Эти решения можно применить для днища и колесных арок. Отзывы говорят, что данный препарат устойчиво выдерживает перепады температуры. Данными смесями можно обрабатывать внешние и внутренние детали. Защитный слой отличается высокой эластичностью и устойчивостью. Эти препараты подойдут для зимней эксплуатации.

Лучшие препараты

Стоит обратить внимание на продукцию немецкого бренда Dinitrol. Продукт отличается высокими характеристиками и качественной адгезией. Покрытие может затягивать неглубокие царапины. Эта хоть и дорогая, но качественная антикорозийка для авто. Какая лучше? Многие владельцы авто считают, что именно эта. Следует обратить внимание на состав и цену. Стоит она от 660 р за 500 мл.

Каждому автомобилисту иногда просто необходима антикорозийка для авто. Какая лучше цена для нее – стоит выбирать в зависимости от состояния автомобиля. Минимальная стоимость отечественной продукции – 200 р., а максимальная цена на импортные препараты может достигать нескольких тысяч.

Битумная мастика или антигравий?

Доброго времени суток! Скоро начнётся тепло и у меня назревает вопрос об обработке днища автомобиля. Чем это лучше сделать?

Где «пескоструится»-антигравий, остальное битумной.
С уважением.

Спасибо, а перед этим днище нужно до металла зачищать, нужно ли потом грунтовать/красить или наносить на голый металл?

железной щеткой до металла.
только я не бутумной мазал, а жидкой резиной.

Ну щёткой не буду морочится, у меня на дрель насадка есть. Значит мастику класть на голый металл?

есть мастики и под специальный грунт.

Да нахрен!
Какой голый металл!?
Это же не краска! А защитный слой!

Берем что попалось под руки- битумная мастика, противошумная мастика с кусочками резины, мастика «антигравий» — чем толще и гуще- тем лучше.

И мажем прямо на днище.
Чем толще слой- тем лучше!

А потом едем по пыли, чтобы слой лучше держался.

Резиновая — это , наверное противошумная- с кусочками резины.

Днище до металла!
Я чуть со стула не сполз

Добрый дядя Ганмен

довольно часто от защитного слоя после 2 зим остается только название

Шура, скребите днище- оно золотое.

все зависит от подхода. Вот скажи Зануда, что ты делаешь купив машину?

На второй день, после постановки на учет и страховки погнал на антикор с подкрылками.

Этим летом опять надо сделать.
Хотя машине 3,5 года, но продавать ее смысла нет. Много денег не получишь, а машина удачная.

Только я потом на даче разобрал салон- промазал все противошумной битумной мастикой , положил слой звукоизоляции, пролил все полости битумной мастикой и собрал обратно салон.

Пока не жалуюсь.
2 дня работы на солнце- 3,5 года спокойной жизни.

еду на полную лиагностику. и делаю из нее новую. антикор потом. но делаю его сам.

а делать надо по технологии. новые машины редко покрывают антикором. дороги сам знаешь какие. вот и дерешь именно до металла. либо в ручную либо на дрели. потом грунт и резина.

Я про новую, а если б/у — то как ты сказал.

Сначала переоформление, страховка, в сервис- надо знать что и как, поменять износившееся, чтобы не бояться и быть уверенным в машине.

я всегда считал — чем толще слой- тем лучше.

ну я когда гранд ам взял — вообще его разобрал в гараже поменял все что мог. получил новую машину. и доволен.

не всегда. хотя для битумной разумно. для резины не совсем так.

Мастика на пополам с пушечным салом растапливаю и мажу всё днище! а потом по песочной просёлочной дороге.. и всё!
Ещё мой отец так делал.

А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову.

не знаю. я покупаю резину в балоне. 3 балона на днище, подкрылки. идеально на мой взглад.

я ничего не делаю. Зачем? Три года а/м любой проездит и так,а потом продавать. Лучше через год.

quote: Originally posted by goblin:
А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову.

Тектил, меркасол и пр. — штука хорошая. Но! Для скрытых полостей. Внутренняя часть порогов, дверей и т.п. Днище, крылья — резино-битумная мастика (кордон, автонол и т.п.) Морда, нижняя часть дверей, пороги — антигравий под цвет (боди) либо прозрачный (фирму не помню).

ТЕКТИЛ — это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму «защитных» средств.

Битумная мастика при условии нанесения её на очищенную от ржавчины , грязи и влаги поверхность ( а лучше сопровождать прогревом мастики термопистолетом ( саму банку да и уже нанесённый слой для лучшей агдезии ) не даёт ржаветь моей бывшей Волге , которую я продал соседу лет 7 назад — вот уже 9 лет . Ни ржи , ни дырок тем более . Плюс подкрылки желательно .

ТЕКТИЛ — это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму «защитных» средств.

В принципе, да. Но обычно в этой стране (сервисы, автосалоны и т.п.) под «обработкой тектилом» подразумевают именно защиу скрытых полостей. Почему так пошло — хз. Хотя для скрытых полостей по соотношению цена-качество ничего лучше мовиля не придумано.

Тектил — это мовиль . Просто у на ссдля узнаваемости жижи пишут МОВИЛЬ , а у них пишут имя производителя , который данный мовиль разливает ? В данном случае ТЕКТИЛ . Это как если бы на нашем мовиле писали бы — мовиль ТЕРМИНАТОР или мовиль КИБОРГ . Так что в скрытые полости смело лейте Мовиль , другое дело что Тектил проще в эксплуатации — тут Вам и аэрозоли , и трубочки разные . но цена вопроса ещё играет роль ! Мовиль осуществляет хорошую защиту на долгие годы . По поводу днища и антигравия — если антигравий наложен на заводе — изготовителе , то подновить покрытие из баллончика можно , конечно . Но вот на голый металл его снизу авто класть бестолку — струи воды его слижут быстро . Для интереса — попробуйте нанести его на кусок металла , дайте просохнуть пару недель , а потом отнесите на мойку высокого такого давления . будете удивлены ! Агдезия , мать её .

Мовиль уже есть и в виде аэрозолей. Но дороговато. Лучше пару бутылок обычного, и пропустить через компрессор. Результат — просто супер! А днище лучше всего резино-битумной мастикой при помощи обычной кисти, в несколько слоев с промежуточной сушкой. Первый хозяин моей волги так днище и крылья обработал. До сих пор все Ок. Так, кое-где раз в год освежаю слегка.

Мовиль в аэрозольной упаковке я Вам не советую ! Забивается , плюётся , пол банки останется внутри , а газ уже кончится . у меня таких банок полуконченых . Компрессор или шприц для заправки масла в трансмиссию — и жить Вашей жести вечно !

Спасибо, значит ржавчину счищать надо до металла. Просто автомобиль-мой ровесник, сохранили его в неплохом состоянии, но днище надо срочно обрабатывать. Мой знакомый на своём Москвиче обдирал всё днище до металла и битумной мастико хреначил.

Что бы не писали на банках ( в качестве рекламмы или как руководство по использованию ) — ржавчину нужно убирать ВСЮ , и лишь потом покрывать чем — либо . Ржавчина — электрохимический процесс в верхних слоях металла , и замазанная чем либо поверх она продолжится ( реакция ) под плёнкой антикора любой толщины . Бывали случаи — народ отдирает слой антикора , а под ним труха ржи высыпается , и дыры ВОТ ТАКИЕ .

Это я знаю, я хотел спросить, нужно ли металл после чистки грунтовать/красить или сразу мастикой можно?

Грунтовать не нужно — грунт сам по себе абсорбирует влагу . Красить ?! Но под краску нужно грунтовать опять же . короче на голый металл ( до металла обдирать нужно только ржу , краску не надо !). И в тепле , чтобы ложился битум равномерно и не появлялось трещин в нём от неравномерной сушки . Удачи !

Спасибо! Вот погода установится и начну.

Ещё совет — если ржавчина уже въелась в металл точечной россыпью , то вычистить оттуда её практически невозможно — слой металла снять придётся . Тогда берёте импортный преобразователь ржавчины и перед покрытием мастики проходите им поверхность ( с просушкой и снятием в соответствии с инструкцией на упаковке ). И ещё — когда будете зачищать металл покрывайте мастикой его сразу — в воздухе влажность довольно высокая , и процесс окисления начинается мгновенно . следы ржавчины — это уже следствие работы электрохимической реакции , сам процесс начала окисления невидим . Удачи .

Спасибо, как раз хотел о преобразователе ржавины спросить!

А подкрылки нужно снимать, когда антикор делать буду? Чтоб повторно поставить, наверняка ведь новые дырки под саморезы сверлить придется (не хочется сознательно добавлять дыр в авто). Сорри за ламерский вопрос .

Ну подкрылки то на место поставите — и лишних дыр не надо .Снимать на мой взгляд обязательно — подкрылки предохраняют от пескоструйки песком , летящим из под протекторов Вашего авто при движении на скорости . Но так же область за подкрылками является скрытой — ни обдува , ни доступа влаге , чтобы смыть соли , попадающие туда и ой как любящие места , где им никто не мешает точить металл. Поэтому не поленитесь — снимайте и антикорьте со снятием старого антикора там , где плохо держится . Возможно однако , что шлицы саморезов Вы сразу свернёте — ржавчина их съедает быстро . Поэтому позаботьтесь заранее о новых , сантиметров по 5 , лучше из нержавейки или с покрытием цинковым . Старые снимите с помощью плоскогубцев , в отверстия под саморезы не лишне пшикнуть мовиль . Перед установкой подкрылков на место подождите недельку , пока антикор застынет окончательно — а то при установке свежий антикор легко обдерётся самими подкрылками . Удачи !

Кстати — позаботьтесь и о том , чтобы залить мовиль во все скрытые полости . То есть в пороги , стойки крыши , лонжероны . если лить некуда — отверстия отсутствуют — смело сверлите их , диаметром миллиметров 5-8 , потом , после обработки , закроете их пластиковыми крышками-затычками от аптекарских пузырьков , знаете такие в виде шляпы-малышки . мовиль заливайте разбрызгивая черех насадку с отверстиями , надетой на заливочный шприц для смазки авто , или используя готовые аэрозоли в банках . Они как правило комплектуются специальными трубочками-шлангами с насадкой для распыления на конце ( Тектил , некоторые Мовили отеч.производства )

Спасибо за развернутый ответ. Делать скорее всего не сам буду, а у человека, который выбрал мне машину. Но, тем не менее, постараюсь проконтролировать.

Это уже само собой, тем более Москвич-машина расположенная к корозии, но до сих пор ему не давали этого сделать, и я не допущу

Главная причина коросты наших авто — не ржавение днища как такового , а расползание коросты из ШВОВ . Гуляют швы , покрытие облетает ( микронные трещинки и т.д. ), ржавление начинается именно там . Твердеющие герметики там не работают , нужен вязкий незастыва.щий состав , да с двух сторон . по возможности . Который и в мороз не застывает , и в жару не вытекает . Пушсало тут рулит .

Cherokee
Кстати, что такое это «пушечное сало» — где купить и как будет называться в магазине?

На рынках автозапчастей — так и называется ПУШСАЛО . оно не застывает , превращаясь в твёрдое покрытие , а остаётся жирной массой . Им хорошо покрывать именно швы и стыки . Там где пескоструй от колёс лучше его не использовать — смоет скоро , но если пескоструя нет — считайте консервацию вечной . Пушсало создано для консервации военной техники ( орудий и т.д.) Стоит оно не дорого , продаётся в банках кило по 3-5 обычно . Покрытие наносить разогревая , чтобы кисть не увязала , наносить толстым слоем не жалея .

Понятно, значит самое «то», чтобы арки промазать под подкрылками.

Ссылка на основную публикацию