Бензонасос ваз 21213 карбюратор

бензонасос 21213

Кажется что по данной запчасти не должно быть никаких особых вопросов. Ведь это не инжектор: давления особого не надо, производительности тоже. Однако, это Россия. Бензонасос 21213, оказался одной из немногих запчастей, от качества которой страдают «южане», а не «северяне», как это чаще случается в большинстве случаев по другим запчастям.

Бензонасос для карбюратора. Основные неприятности.

  1. Ресурс работы. И Димитровградский и Питерский (Пекар) бензонасос очень «недолговечны». Средний срок службы – год. Конечно, речь идет о потере рабочих характеристик, а не о поломке изделия. То есть «еще ехать можно», но не так как раньше. Уже во многих своих статьях я говорил о том, что мы очень сильно проигрываем иноземным производителям в «резинах, химии и смазках». Данный случай не исключение. Причина – мембрана насоса, которая просто теряет свои рабочие характеристики.
  2. Перегрев. Это жалобы с Юга. И что только люди не делают. И мокрые тряпки сверху кладут, и придумывают термоэкраны, между движком и бензонасосом, шаманские танцы и пляски с бубном. Итог один, пока не остыли, не поехали. Причина – жар в подкапотном пространстве, перегрев силуминового корпуса бензонасоса, вспенивание бензина, невозможность подать его в таком виде в карбюратор.

Бензонасос 21213. Производители.

Как я уже писал выше, основных русских производителя два. Это так называемые в народе «гриб или шарик» (г.Димитровград) и Пекар (мой родной г.Санкт-Петербург). По НЕПОДТВЕРЖДЕННЫМ данным разведки , димитровградское производство еще имеет русские корни. Питерские бензонасосы имеют «китайскую» родословную. Ну и конечно как всегда огромное количество подделки по этой позиции, не считая откровеного г**на под «китайско-русскими» брэндами.

Насос Пирбург.

Поиск был как всегда прост и незатейлив. А что делали и ставили на автомобиль Фиат. Много чего узнал и увидел нового и интересного, в том числе электрические бензонасосы на фиатах последних выпусков, но речь о механическом насосе. Лучше всего себя зарекомендовал бензонасос немецкой фирмы Pierburg (Пирбург). Этот брэнд входит в мощнейший концерн MS Motorservice. Ему же принадлежат брэнды TRW, Kolbenschmidt. Главное отличие от наших насосов – немец без ручной подкачки. Но я не вижу в этом минуса. Я сделал небольшой опрос народа, ездящего на карбовой ниве и классике – как часто и когда последний раз пользовались ручной подкачкой. Самый основной ответ: только после очень долгого стояния машины, когда это было, не помню . Вот и весь минус. И еще меня очень порадовало ценообразование данной детали, разница по цене с «нашими» насосами составляет около 30%. При данном раскладе, я бы вообще не задумывался, что поставить на «рабочую лошадку».

Проверка подлинности изделия. Так как, я привожу данную запчасть, со скандинавских складов, и точно знаю, что это не подделка, совершенно не боюсь расписать то, как можно проверить подлинность изделия на сайте производителя. Вот ссылка на страницу, где можно ввести матричный 2D код и проверить в режиме ON-LINE.

Бензонасос (карбюратор)

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 65
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

На ХХ — нет. Потому что в поплавковой камере бензина достаточно на несколько минут работы на ХХ. Т.е., она выступает как ресивер и сглаживает эти колебания. Под нагрузкой — другое дело.

P.S. Собственно, появилось подозрение, что ты путаешь причину и следствие. например, если у тебя крепко занижены холостые (оборотов 500), то естественно, что они у тебя нестабильные. Они в принципе не могут быть стабильными. отсюда и неравномерность давления в топливопроводе.
Короче, винт количества тебе поможет определить, так это или нет 😉

Рег.: 23.09.2005
Сообщений: 76
Откуда: Краснодарский край
Возраст: 38
Авто: MMC Outlander XL 2,4 MIVEC, ВАЗ 21214 2004 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

открыл вчера капот и увидел что из под прокладки аж струячит бензин. было принято волевое решение доехать до автозапчастей, которое было выполнено, а далее еще более волевое, менять всю эту фигню на морозе. к сожалению на таком морозе шланги дубеют и сдергивать топливоподачу было совершенно без вариантов, сдернуть то ладно, как одевать потом? вообщем откручивается 6 винтиков, потом две гаечки (иначе новую мембрану фиг зацепишь) все быстренько собирается (кстати ремкомплекты пошли совершенно отстойные, некомплектные даже я бы сказал и с ужасным качеством изготовления деталей (ДААЗ) на пластике куча облоя и тд. ) потом все собираецца, затягивается. проезжается пара километров и на двигателе имеющем к этому моменту температуру чуть выше нуля еще раз протягивается все что откручивалось.
вроде все работает. -30 кстати очень плохая температура для ремонта, спасался только в магазине, грелся в перерывах. руки в основном отказывают все остальное то по сезону одето.

кстати кто-нить может мне объяснить сакральный смысл прямоугольного выступа на всех мембранах (именно на мембранах, прямоугольный и без дырки, на пластиковой проставке прямоугольный понятно зачем). я все постарался сориентироваль так же как было на старом и на собранных бензонасосах в магазине, но так и не смог догадацца зачем это все.

ЗЫ. Да это реально Провозился долго, сейчас бы управился минут за 10 наверное. Скидывается верхняя крышка, откручивается все остальное (от блока) идем в теплое место разобрать почистить собрать. приходим ставим все на место, прогреваем, протягиваем.

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 7 / 391
Откуда: Нижегородская обл. г. Выкса
Возраст: 34
Авто: 21213 1.7 98г.

Рег.: 16.03.2005
Тем / Сообщений: 2 / 535
Откуда: Столица
Возраст: 36
Авто: GMC Truck )

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Фильтр после бензонасоса конструкцией не предусмотрен. Дело в том, что насос создает давление и ты топливо под давлением пытаешься прогнать через фильтр.. Это не есть гут. Снимай фильтр. Оставляй один..А потом уже с остальным можно будет разбираться.

На 21213 и на 2121 не какого давления бензонасос не создает , он просто закачивает в карб топливо, при этом использование фильтра после насоса это нормально, и увсех работает без проблем. А вот постановка фильтра до бенза насоса это на любителя, у меня на 2121 такое же было, поработает на ХХ и заглохнит сама, на рабочих оборотах вроде нормально.
Так вот мораль тут такова или меняй фильтр до бензонасоса, или вообще его сними (кстати я так изделал и проблем не знаю) (оставь один какой нибудь), у тебя получается что насос топлево из бака плохо сасет из-за засоренного фильтра и не успевает наполнять камеру в карбюраторе необходимым количеством бензина, тем более ему надо прогнать его еще через один фильтр который у тебя стоит.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

Если лопнет хилый пластик фильтра, угадай, куда бензонасос будет качать бензин?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Да, как то, я об этом не думал. А что разве такое у кого уже было?
Я тогда с горяча его оттуда убрал, вобщем попробую на новой переставить его до бензонасоса.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель карбюраторный
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Бензонасос и его неисправности

    Бензонасос и его неисправности

    Сообщение Валико » 13 мар 2011, 13:25

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение 21213 » 13 мар 2011, 13:47

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Alexei872 » 13 мар 2011, 13:53

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Валико » 13 мар 2011, 14:34

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Portada » 13 мар 2011, 23:01

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение вовчик » 13 мар 2011, 23:42

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Don2 » 25 июл 2011, 08:50

    Ездил давеча по грибы-ягоды. В общем хорошо так покатался по лугам, полям и прочим местам где дорог просто НЕТ. Отвлекся, сорри. Через два дня залил литров 5 бензина (датчик горел), хотел повторить заед. Но не тут то было. Двигатель заводится на 3-5 секунд, далее глохнет. Топливо в карбе есть. Разобрал, почистил карб, грязи, считай нет, так, налет в поплавковой камере по стенкам, но это думаю от предыдущего владельца еще (НИВА не новая). Бензонасос проверил, заодно прочистил. Уже грешил на зажигание, проверил все высоковольтне провода, заменил свечи.
    Таки в чем еще может быть проблема, подскажите чайнику?

    Да, топливо сливал, проверил — воды нет.

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Злопыхатель » 25 июл 2011, 10:30

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение вовчик » 25 июл 2011, 10:51

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Don2 » 25 июл 2011, 13:13

    Так, пробовал снова завести (акб сел, пока заряжал. ), что характерно, заводится «с полпинка» затем опятьже глохнет. НО. Если когда завелся несильно нажимать на педаль газа и таким образом держать обороты 2500-3000, то двигатель ПИ работает!

    Съездил купил комплект для карбюратора, вечером сниму карб и .

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Portada » 25 июл 2011, 14:42

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Don2 » 25 июл 2011, 14:49

    Вот и я думаю — буду тупо разбирать, смотреть каждую детальку, менять и т.д.

    И проверить/продуть шланги, а то кто его знает, кто и как (а главное когда!) последний раз перебирал все это дело.

    Re: Заводится и сразу глохнет

    Сообщение Don2 » 26 июл 2011, 07:25

    Вечером разобрал карб по частям. Я чайник — пэтому все по книжке, типа сам учусь. Причина нашлась в конце мероприятия — была засорена главная форсунка подачи топлива первой камеры, поэтому двигатель начинал работать с нажатой педалью газа. Но вот КАК туда попало семечко от травы длиной почти 3 мм — это просто фантастика. Я конечно ездил и по лугам и по заросшим полям и под капотом после этого гербарий и семена всех известных трав, но всетаки карб вроде как закрыт. При продувании жиклеров и их сняти это семечко банально опускалось вниз и оставалось там, а при подаче топлива наглухо закупоривало ток топлива. Вот так.

    Лада 4×4 3D 1.7 карбюратор › Бортжурнал › Электро бензонасос на карбюраторную Ниву 2121-21213

    Коллеги, добрый день.
    Почти три года не писал статейки на Драйве. Но это не означает, что за это время ничего не происходил. После «лайтовой» переборки в 2017 году, благополучно отъездил летний сезон.
    Предыстория
    В один прекрасный день, поехали на дачу. В самый не подходящий момент, а это был крутой затяжной подъем с одной полосой длиной в 1,5 км Нивка начала терять тягу, дергаться и в итоге заглохла. Всё, *ля, приехали. Благо ЭБН под капотом стоял. Кинул провода на аккум, дал пару секунд прокачать топливо(это слышно по звуки и темпу работы ЭБН) и завел с пол тычка Нивку.
    Ох и бодро Нивка влетела на подъем, не вру, двигатель ощутимо стал работать))

    Вечером приехал в гараж, полез в Нивку искать причину. Как оказалось, замяло шток привода топливного насоса. Со стороны приводного вала (в двигателе) шток просто сплющило, за вальцевало.

    Тут и решил окончательно перейти на ЭБН.
    В интернете информации есть масса информации о подключении электро насоса.
    Схема проста до безобразия.
    Первым делом врезаем насос в топливную магистраль после топливного фильтра. Фильтр рекомендую заменить. Я взял простой фильтр с отстойникомю.

    Сам насос по время работы вибрирует, не сильно, но ощутимо. Я не стал крепить его на кузов.
    Решение нашлось само собой. Все знают, что у нивы под капотом расположено запасное колесо. Под колесом есть штанга.

    Из подручных средств соорудил крепление, а именно из сайлентблок от переднего стабилизатора поперечной устойчивости и крепления(домик) от того же стабилизатора.

    Проушины самого насоса идеально подошли под домик. Собрал весь пирог прямо на штанге. Протянул провода, сцепил их хомутами. Шланги пришлось брать по длиннее.

    Кстати, обязательно убедитесь, что на карбюраторе есть обратка, кто не знает, это шланг отвода излишков топлива обратно в бензобак. В противном случае будет заливать карб(насос достаточно мощный).

    Вторая часть балета, подключение электрики.
    Насос можно подключить таким образом, что при повороте ключа зажигания, будет подаваться питание на насос.

    Электро схема ниже

    Пояснение:
    1) Подаем питание на насос:
    На ПЛЮСОВУЮ клемму аккумулятора кидаем провод и тянем до бензонасоса.
    От бензонасоса, от черного провода МИНУСА, кидаем провод на кузов авто, там где вам удобно, главное прикрепить к массе кузова.
    2) Делаем прерыватель цепи
    Что бы насос не работал постоянно от аккума, в районе катушки зажигании(меньше придется тянуть провода) врезаем 4х контактное реле в провод с ПЛЮСОМ. К ножке реле под номером 87 подключим ПЛЮСОВОЙ провод, идущий от бензонасоса. К ножке 30 подключаем провод, идущий от аккума. От ножки реле под номером 85 тянем провод к контакту Б на катушке зажигания, если мне изменяет память, на этот контакт идет серый провод с черной прожилкой.
    3) Защита насоса
    Между реле и бензонасосом в провод питание(ПЛЮС) врезам корпус с флажковым предохранителем на 10-12 ампер.
    Все клеммы лучше изолировать термоусадкой или изолентой. Все соединения я делал с помощью клемм. Провода к реле я подключил через колодку. Это исключает отсоединение проводов, особенно плюсового провода от аккумулятора.

    Кстати, хочу отметит топливный насос проявил себя с лучшей стороны. Машина работала стабильно на всех режимах. Не совру, если скажу, что Нивка стала ездить лучше. Все-таки стабильная подача топлива, немаловажный фактор для карбюратора.

    Коллеги, спасибо за внимание, надеюсь, эта простенькая статья была вам интересна, каждый нашел для себя, что-то полезное.

    Я с радостью буду делиться с вами своим опытом. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите и комментируйте!
    Чуть не забыл. Насос называется HEP-02A, я его заказал на aliexpress.com за 650 рублей с доставкой до Калуги.

    Характеристики
    Давление — 0,1 бар
    Производительность – 70-110 л/ч
    Напряжение — 12 V
    Ток — 1,2A
    Диаметр трубки — 8 мм.
    Производство Япония.
    Обязательно брать насос с красной этикеткой и серебристым корпусом. Берите два, про запас. Пусть в машине валяется один на всякий случай.

    Снятие, замена, установка топливного насоса

    Справочник

    Метки

    Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

    Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

    Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

    Осмотр, проверка рулевого управления

    Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

    Симптомы: двигатель не развивает полной мощности, не заводится автомобиль, плохо заводится автомобиль.

    Возможная причина: вышел из строя топливный насос.

    Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, уайт-спирит.

    1. Снимите клемму минусового провода с соответствующего вывода АКБ.

    2. Ветошью очистите от загрязнений, а затем промойте с применением уайт-спирита или средством для очистки двигателей топливный насос снаружи, а также блок цилиндров двигателя рядом с установочным местом насоса.

    Примечание. Прежде чем выполнять следующую операцию, подготовьте два болта М8 для заглушки отверстия в отсоединенных шлангах, чтобы предотвратить утечку топлива.

    3. С помощью отвертки или же гаечного ключа ослабьте затяжку крепежных хомутов топливных шлангов, а затем отсоедините шланги от штуцеров топливного насоса. Закупорьте отсоединенные шланги предварительно подготовленными болтами М8.

    4. Используя ключ «на 13», открутите две гайки, крепящие топливный насос к блоку цилиндров двигателя.

    5. Снимите топливный насос со шпилек блока цилиндров, а затем проверьте состояние прокладки уплотнения соединения насоса и БЦ. Замените данную прокладку, если ее толщина менее 0,3 миллиметра.

    6. Демонтируйте, а затем очистите от загрязнений теплоизолирующую проставку (обозначена буквой «А»). Если необходимо (толщина прокладки менее 0,8 миллиметра), замените прокладку (обозначена «Б»), установленную между теплоизолирующей проставкой и блоком цилиндров двигателя.

    Примечание. На автомобилях, пробег которых более 100 тысяч километров, и при замене прокладок перед монтажом топливного насоса необходимо измерить величину минимального выступания толкателя. Именно от данной величины зависят ход и правильность положения диафрагменного узла топливного насоса. Если данная величина подогнана неверно, то возникает угроза разрыва диафрагм и снижения подачи топлива насосом. Величину выступания толкателя можно подогнать, выбрав прокладку (между проставкой и блоком цилиндров) подходящей толщины.

    7. Произведите проверку величины минимального выступания толкателя над сопрягающейся поверхностью теплоизолирующей проставки. В процессе выполнения данной операции учитывается также и толщина прокладки, устанавливаемой между топливным насосом и проставкой. Для того чтобы обеспечить максимальную точность измерений, временно установите обе прокладки между теплоизолирующей проставкой и блоком цилиндров двигателя. После этого установите минимальное выступание, медленно проворачивая коленчатый вал. Затем прижмите проставку к БЦ и проведите измерения. Измеренная величина должна быть в пределах от 0,8 до 1,3 миллиметра.

    8. В случае, когда толкатель выступает более чем на 1,3 миллиметра, замените прокладку, устанавливающуюся между проставкой и БЦ, более толстой (1,25 миллиметра), а если менее чем на 0,8 – более тонкой (0,3 миллиметра).

    9. Произведите установку прокладок.

    10. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию